De todos modos, Instagram no es más que un tipo de filtro para las fotos (aparte del soporte para colgarlas y para redes sociales, etc…). Hay muchísimas maneras de lograr los efectos “vintage”, “retro” o “Instagram” en nuestras fotos, y se pueden conseguir desde con efectos de estilos predeterminados que podeis comprar en internet, hasta creándolos vosotros mismos.

En este caso, vamos a crear uno de los miles de efectos vintage para una foto en Photoshop paso a paso. Son pocos pasos y es muy fácil, pero los he descompuesto paso por paso para que no se nos pierda nadie durante el proceso

1.- Abre la foto que quieras en Photoshop.

2.- Crea una nueva capa de ajuste (fíjate en la captura inferior)

3.- Y clic en “Degradado” (capa de ajuste de degradado)

4.- Bien, pon los valores de la captura inferior. Si te aparece un degradado diferente, haciendo clic en la ventanita del degradado podrás escoger entre varios predeterminados y/o crear uno tu mism@)

5.- Ahora, la capa que te ha creado, ponla en modo “Luz suave”

6.- Bien, ya tenemos el primer paso hecho Ahora añade un estilo de capa… (fíjate en la captura inferior)

7.- Y selecciona “Superposición de degradado”

8.- Pon los valores de la captura inferior… (si ya dominas el proceso, no dudes en jugar con los valores para obtener un resultado único)

9.- Y hasta aquí, ya tenemos la primera parte hecha. El último degradado radial nos dá la fuerza de la imagen.

10.- Crea una nueva capa de ajustes (fíjate en la captura inferior)

11.- Y selecciona “Curvas”

12.- Y en la ventana que te aparecerá (Curvas = A medida) empieza por el rojo jugando con los valores. Cada imagen es diferente, así que los valores variarán para cada foto; no tengas miedo y prueba combinaciones hasta que estés satisfecho con el resultado !!

13.- Sigue con el verde jugando con los valores. Cada imagen es diferente, así que los valores variarán para cada foto; no tengas miedo y prueba combinaciones hasta que estés satisfecho con el resultado !! (me he pasado con los valores del verde… )

14.- …y finaliza con el azul jugando con los valores. Cada imagen es diferente, así que los valores variarán para cada foto; no tengas miedo y prueba combinaciones hasta que estés satisfecho con el resultado !!

15.- Perfecto. Ahora selecciona la capa original y duplícala.

16.- Aplícale un desenfoque de lente en “Filtros > Desenfocar > Desenfoque de lente”

17.- y en la ventana que te aparecerá… la verdad es que puedes darle directamente al “Ok“, si es que no has utilizado mucho este filtro, pues los valores predeterminados ya sirven, aunque he puesto la captura por si quereis repasarlos…

18.- Ahora la imagen se nos ha desenfocado toda. No problemo, es normal. Con la copia de la capa original activada, añadid una máscara vectorial (fíjate en la captura inferior)

19.- Selecciona la herramienta “Pincel” (B)…

20.- … y “dibuja” donde quieras que se enfoque. En este caso he remarcado la cara y, a modo de ejemplo, dos partes más del cuerpo para que veais la diferencia… la muñeca y la manga. Podeis ver el resultado en la foto o también en la miniatura de la capa (las manchas negras que aparecen al lado de la miniatura de la foto)

21.- Y ahora vienen los retoques finales… Selecciona la capa original y luego la herramienta “Sobreexponer” (O). Con la herramienta seleccionada, repasa los lugares de la foto donde quieras aclarar los tonos…

22.- …y con la herramienta “Subexponer” (mantén apretado el botón del ratón) oscurecerás las partes que quieras.

23.- Listos, ya lo tienes !!

Recordad ser creativos. Jugad con los valores y probad nuevos caminos. No es tan difícil, verdad? Si te ha servido o lo has encontrado útil, salúdame por los comentarios o muévelo por las redes. Lo agradezco más de lo que piensas  Gracias.

El eje de la tierra se alteró 10 centímetros, la isla de Japón se desplazó 2,4 metros, el día se acortó en 1,8 microsegundos, el maremoto ocasionó olas de hasta 40,5 metros de altura (aunque las olas más grandes que llegaron a tierra fueron de 10/14 metros) y la energía total liberada fue equivalente a aproximadamente 600 millones de veces la energía de la bomba nuclear de Hiroshima. Luego, el mundo rezó por Japón…

Aquí teneis un especial de lo sucedido con una visión general, aquí información más específica, y una sucesión de espectaculares fotografías de Boston BigPicture … Japón recuerda 1 año después, refugiados nucleares, fotos del antes y después, zona de exclusión nuclear, tres meses después, un mes después, una semana después, buscando supervivientes, la crisis continúa, continúa el miedo, devastación, terremoto, terremoto golpea japón.

Las consecuencias fueron devastadoras, tanto a nivel material como humano y gracias a las nuevas tecnologías, el resto del mundo pudo seguir en directo el horror que vivió el país del sol naciente. Uno de los desastres más seguidos y temidos fue el que afectó a la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

Mucho (y escandalosamente mal) se escribió sobre el desastre que acaeció a la central nuclear; y luego, 1 año y un mes después, aún se siguen con las labores de reparación. Recientemente se ha constatado que la situación en la central es peor de lo que se imaginaba. Pero vayamos por partes.

He encontrado un estupendo estudio, por parte de un entendido del tema nuclear; se trata de Manuel Fernández Ordóñez, un profesional del tema que nos explica de manera muy clara, concisa y sencilla todo lo que ocurrió en Fukushima, los porqués y todo ello de manera que no es necesario entender de física nuclear para entenderlo. Como dice el propio autor en su declaración de intenciones…

Este documento no pretende nada ambicioso. No se trata de un documento técnico sino de una explicación fenomenológica y cualitativa de los eventos que tuvieron lugar durante las primeras horas del accidente de Fukushima Dai-ichi. Pretende desarrollar, en un lenguaje coloquial y sin formalismos, la evolución de los acontecimientos que desencadenaron las tres explosiones de hidrógeno que tuvieron lugar durante aquellos días.

No explicaremos conceptos de física nuclear, no nos detendremos en disquisiciones teóricas. Presentaremos únicamente los conceptos necesarios para entender lo que allí sucedió desde un punto de vista estrictamente descriptivo. Tampoco analizaremos las consecuencias del accidente, puesto que únicamente nos centraremos en los 5 primeros días del mismo. Al final del documento, sin embargo, se enumeran una serie de documentos técnicos oficiales donde, el lector que tenga interés, pueda continuar ahondando en los detalles del accidente, posterior evolución y consecuencias del mismo.

De la misma manera que en el post de Chernobyl, creo que la información suministrada por Manuel Fernández vale su peso en oro y para no perderla, me he tomado la libertad de colgar su estudio en mi servidor por varios motivos, tanto como para que no se pierda como para descargar el ancho de banda de su web. (todo ello, esperando su aprobación, claro )

El estudio lo ha creado el mismo autor en PDF y así mismo lo cuelgo. Para su inclusión en este mismo post, necesito la aprobación del autor, por lo que hasta que no la tenga, por ahora podeis descargaros el PDF desde aquí (clic en el recuadro inferior)

Fukushima Dai-ichi
Fukushima_Fernandez_Ordonez.pdf
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Estudio en PDF sobre los acontecimientos de Fukushima

Author:	Fernandez Ordoñez
Date:	7 abril, 2012

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Es un rato, porque el autor la verdad es que ha creado un escrito excepcional, pero recomiendo encarecidamente su lectura

Empiezo un nuevo trabajo en un Teatro, con mucha ilusión. Nada de ordenadores (a lo sumo, algo de CAD), pero hay buena gente y buen ambiente.
Nuevo ciclo, nuevo trabajo, nuevos horarios… 19 años siendo autónomo, y ahora soy asalariado por segunda vez… que ilu

Espero que teniendo ya horarios y vida más normales, pueda organizarme mejor y dedicarle algo más de tiempo al blog y a vosotros.

1.- Antes que nada tendrías que tener el fondo. Una textura de papel de calidad (puedes buscar como “texturas papel” o “canvas”) y con resolución. Es importante que tenga mucha resolución (unos 300 dpi) y que sea grande (a partir de los 2.500 píxeles para arriba) ya que el resultado final puede quedarte muy pobre si utilizas imágenes pequeñas. En este ejemplo he utilizado un pack de texturas canvas de Fuzzimo que puedes descargarte gratis aquí (55 MB). Bien, abre la textura de fondo en Photoshop.

2.- Ahora tenemos que traer nuestro logo o ilustración en el mismo archivo.

3.- La capa de nuestro logo o ilustración la pondremos como “Subexponer color“… y opacidad al 100%.

4.- Ahora duplicamos la capa. Primero selecciona la capa del logo, comprueba que está en “Subexponer color” y clic derecho sobre la capa y “Duplicar capa“.

5.- Bien, la capa duplicada que hemos creado ponla también como “Subexponer color” pero en este caso rebaja la opacidad al 50%.

6.- Vale, ahora selecciona todas las capas y las combinaremos. Fíjate en la captura inferior…

7.- Llegados a este punto, acostumbro a recortar la imagen a la medida que necesito. Selecciona la herramienta Recortar (C) de la paleta y encuadra de la manera que veas que te va bien.

8.- Bien, ahora distorsionaremos la imagen para darle la apariencia de perspectiva. ves a “Edición > Transformar > Distorsionar“.

9.- … Y con el cursor seleccionado, mueve las esquinas para darle la sensación de perspectiva. Sé creativo y busca nuevos puntos de vista

10.- Una vez tengas decidido la composición, crea una nueva capa… (fíjate en la captura inferior).

11.- … Selecciona la herramienta Degradado (G)…

12.- … Y aplica el degradado siguiendo la dirección que hemos dado a la perspectiva. En este caso he ido rápido y el degradado lo he hecho de negro a blanco (el estandar), pero si en vez de negro lo haces de gris a blanco, seguramente te quedará mejor

13.- Esta nueva capa del degradado la pones como “Subexponer color” y juega con la opacidad (si lo haces de negro absoluto a blanco, tendrás que darle un valor muy bajo. Ves probando…)

14.- Y listos, ya lo tienes Fíjate en la calidad que obtenemos con un buen fondo. No desgarres tu trabajo con una nimiedad como la de no poner una buena textura

Fácil y rápido, verdad? Si te ha servido o lo has encontrado útil, salúdame por los comentarios o muévelo por las redes. Lo agradezco más de lo que piensas  Gracias.

Antes de los ’90, cuando los ordenadores empezaban a nacer como herramientas de trabajo dentro del mundo gráfico, uno de los principales problemas con que se encontraban tanto diseñadores, como imprentas, era el formato en que se entregaban los trabajos finales. Los procesos de una imprenta, grosso modo, todos lo entendemos pero en profundidad son realmente complejos (no en vano, se considera un oficio ). No es tan sencillo como entregar una imagen y que te la impriman, no…

En el ’91, la casa Adobe desarrolló un formato de archivo (PDF que significa portable document format, formato de documento portátil) ideado para documentos que pudieran ser impresos y creado especialmente con los valores que necesita cualquier imprenta (valores técnicos que si bien el diseñador debería conocerlos y aplicarlos, para los impresores son fundamentales), sin que fuese necesario ajustes de procesos ni de maquetación.

Con los años, este tipo de archivo fue popularizándose (ganando terreno al anterior formato, el “PostScript“. Aunque ni sé ni he sabido encontrar el porqué realmente el .PDF le ganó la carrera al .PS; lo preguntaré ) hasta el punto de que hoy en día es un estandar internacional tanto para archivos que van a imprenta como para archivos de documentación oficial.

Bien, dicho lo cual, en este post introductorio (espero que el primero de una serie de “como guardar correctamente PDF’s preparados para imprenta”) vamos a ver los comos, los porqués y algunos recursos ya existentes…

Porqué guardar los archivos para imprenta en PDF?

Como ya hemos comentado, el formato PDF es un estandar internacional. Con ello te aseguras que la inmensa mayoría de imprentas no tendrán ningún problema trabajando con él. Para los más técnicos, el archivo PDF, independientemente de cómo se haya creado, siempre comperten la misma estructura:

• Cabecera: Información sobre la especificación del estándar PDF que se ha seguido en donde se indica, por ejemplo, la versión.
• Cuerpo: Descripción de los elementos usados en las páginas del fichero.
• Tabla de referencias cruzadas: Información de los elementos usados en las páginas del fichero.
• Coda: Indica dónde encontrar la tabla de referencias cruzadas.

Además de que el formato PDF especifica toda la información sobre el color que se necesita para una correcta impresión (“espacios de color, esto es la descripción de cómo hay que interpretar los colores del documento“)

Vale, pues guardo como PDF y listos…

Si claro, peeeeeero…

Resulta que para que en la imprenta no tengan problemas (eso significa que te llamen y te digan que está mal hecho, o que te impriman tu trabajo y no salga como lo creaste, por ejemplo) hay que “preparar” el archivo. Realmente no es muy complicado, pero tendríamos que respetar unas bases para que todo vaya bien.

Vale, pues como debo hacerlo?

Bien, ya hemos llegado al asunto

En posteriores posts explicaré detalladamente como crear PDF’s preparados para imprenta desde InDesign, Illustrator y Photoshop (cuando los tenga publicados, los linkaré aquí). Pero para los que quieren o necesitan esta información ya, los chicos de Cevagraf (una imprenta cooperativa, de quien fuí cliente años atrás y puedo certificar que se lo trabajan muy bien ) están adaptándose muy bien a los nuevos tiempos y han puesto a disposición de todos unos tutoriales muy buenos y sencillos de cómo crear PDF’s (básicamente, la idea me la he sacado de ellos )

Como crear PDF’s para imprenta.

Añado también que incluso han puesto a disposición pública unas plantillas gratuitas tanto de calendarios como de trípticos, desplegables y carpetas con las medidas ya preparadas para imprenta. Sin duda un punto a su favor

No dejeis de leer el protocolo de pre-impresión. LECTURA OBLIGADA para quien empieza y, porqué no, para repasar los que ya llevamos tiempo en esto Su twitter, interesante por cierto, es @Cevagraf.

Tan sencillo como entrar en la web, poner la URL que deseemos y decirle el intervalo de refresco
También existen bastantes plugins para casi todos los navegadores, pero no soy muy amante de ellos, pues solo utilizo los verdaderamente importantes ya que sino, acaban ralentizando el navegador hasta extremos insospechados.

1.- Cierra el Photoshop.

2.- Localiza el archivo “tw10428.dat” en: Macintosh HD > Aplicaciones > Adobe Photoshop CS4 > Locales > es_ES (o el idioma que tengas) > Support files

3.- Cambia la terminación del archivo de “tw10428.dat” a (por ejemplo) “tw10428.da$”

4.- Abre Photoshop y verás que el idioma por defecto es el inglés

Estos pasos no son oficiales, son solamente un truco que yo he probado y me funciona perfectamente. Sigue este tutorial bajo tu responsabilidad
Acuerdate de hacer una copia de seguridad. En este caso, al menos del archivo.

Si, casi me olvido… Para volver al idioma que tenías, vuelve a nombrar el archivo como estaba en su estado original (“tw10428.dat“)

Si te ha servido o lo has encontrado útil, salúdame por los comentarios o dale a algún botón de estos de las dichosas redes sociales. Lo agradezco más de lo que piensas   Gracias. 

1.- Abre la imagen que quieras en Photoshop.

ATENCIÓN:
Los siguientes 3 pasos (2, 3 y 4) son opcionales. Se trata de recortar el fondo para jugar solamente con la imagen. Este efecto lo podeis aplicar con este tutorial en fotos enteras de paisajes; si este es vuestro caso, pasad al #5 directamente.

3.- Si vemos que la selección es correcta (en este caso, para el ejemplo es más que válida) le damos a la tecla”borrar” (la que está encima del “Enter“)

4.- Una vez borrado, vereis que la selección continúa activa. Para que salga la selección, sencillamente haced “Ctrl /Cmnd D”

5.- Ahora vamos a duplicar la capa. En la ventana “Capas” clic en el recuadro superior derecho y seleccionad “Duplicar Capa” (fijaos en la captura inferior)

6.- Bien, ya tenemos la capa duplicada. Ahora vamos a hacer más grande el lienzo, porque si le añadimos un reflejo abajo… o ampliamos el lienzo o no se nos verá el efecto, no? Vayamos a “Imagen > Tamaño de lienzo”

7.- … y se nos abre una ventana similar a esta, no?

8.- Pues entonces en esta ventana doblamos la altura y anclamos y damos al “OK“. Fíjate en la captura inferior para hacerlo igual.

9.- Bien, pues ahora vamos a darle la vuelta a la capa que hemos creado. “Edición > Transformar > Voltear vertical“. Asegurate de tener activada la capa superior que hemos creado.

10.- Perfecto. Ahora tenemos las dos capas una encima de la otra y la superior girada. Ves a la paleta flotante y selecciona la “Herramienta Mover” (V) (sieeempre con la capa que hemos creado seleccionada)

11.- …y con las flechas del teclado, bája la selección hasta que toque con la primera (o hasta donde quieras, claro) (TIP: Con la tecla mayúscula apretada, los pasos son más rápidos)

12.- Guay. Ahora le damos a la capa una transparencia (en este caso del 50%) y ya tenemos un reflejo creado. Ahora vamos a degradar el reflejo…

13.- Clic en “Añadir máscara de capa” que es un botón que se encuentra debajo de la ventana “Capas” (fíjate en la captura inferior) y luego seleccionamos la “Herramienta Degradado” (G) en la ventana flotante de herramientas.

14.- Bien. Pues ahora clic en un punto medio del reflejo y subes hasta un tercio del original con el clic apretado. (ATENCIÓN: Si te sale el degradado al revés, es que tienes la selección del degradado diferente. No pasa nada, sencillamente haz lo mismo pero de arriba a abajo )

15.- Listo, ya tenemos nuestro “efecto Apple” creado.

16.- Si quieres mejorar un poco el aspecto y no dejarlo todo transparente… crea una nueva capa…

17.- Píntala del color que quieras o ponle el fondo que más te guste…

18.- Y luego la arrastras debajo de todas las capas !!

19.- Mola, no?

Aunque parezcan muchos pasos, no lo son, puesto que lo he explicado para que nadie se pierda. En cuanto tengais la práctica, esto lo hareis en medio minuto. Si te ha servido o lo has encontrado útil, salúdame por los comentarios o dale a algún botón de estos de las dichosas redes sociales. Lo agradezco más de lo que piensas Gracias.

He conocido y/o trabajado en bastantes teatros y nunca he visto algo similar en ellos, ya estén modernamente equipados con las últimas novedades, como los antiguos (que haberlos, haylos) con sus antañas estructuras.

Cuando se tocan las “barras” (los tubos que cuelgan del “peine” y en donde se cuelgan, a su vez, los decorados) éstas se bajan a nivel de trabajo, o por decirlo de otra manera, a una altura aproximada donde sea fácil el poder atar cuerdas, betas o lo que demande la escenografía. Del mismo modo ocurre con las barras electrificadas (las que se utilizan para colgar los focos).

Dichas barras acostumbran a ser tubos de acero o aluminio simples, o lo que se llama “bilite” (dos tubos uno encima del otro, unidos por tubos más pequeños de diámetro en ángulos de 45º) generalmente. Y por norma general, en algunos casos acaban tal y como se ha cortado el tubo (algo limados, eso si… sinó sería ya criminal ) o a lo máximo con unos topes interiores al tubo. No hablo ya de los teatros antiguos donde las barras aún son de “llata” de madera…

Y si bien es cierto que nunca he presenciado un accidente importante (siempre he pensado que un golpe con el canto debe ser algo digno de recordar), a lo sumo algún pequeño golpe pasando entre barras, ahora que la seguridad parece ser un nuevo Dogma… aplicar una sencilla solución, no estaría de más.

Pues bien, la empresa Jr Clancy ha sacado, entre su extenso catálogo de equipamiento teatral, unos topes de plástico que recubren los extremos de manera externa y que habilitan un cierto espacio para incluso numerarlas y apuntar el peso máximo de la barra. Vienen de diferentes colores chillones para que nadie, ni actores, ni equipo, “se las trague”

Aquí teneis el PDF de información del producto (está en inglés)

Sencillo, fácil y efectivo (y no creo que excesivamente caro).
(y rápido post con el que empezar a retomar el blog )